Абхазия, которой я дала второй шанс. Часть 2

Часть 1 тут. В Моквском соборе я попросила у небесной канцелярии, чтобы ныряние в каньон, плавание в нем и прыжки с водопада, запланированные на сегодня, каким-то образом отменились. И морально готовилась прыгать с 6 метров в холодную воду. Ну не утону же я в конце концов? Все прыгали, и я прыгну. Наступила стадия смирения, а Газель тем временем остановилась на полянке у пещеры Абрскила, она же Отапская пещера, она же Члоуская пещера. Эта пещера оборудованная, обводненная, по ней ведет экскурсовод, а на входе даже раздают резиновые сапоги. Меньше 42-го размера, правда, нет, но и ходить там не полдня.

Почему такое странное название у пещеры? Абрскил - герой абхазского эпоса, богатырь, персонаж мягко говоря специфический. За свои дурные поступки был заточен в пещеру и прикован к огромному столбу вместе со своим верным конем. Вот к этому столбу:

Почти весь маршрут по пещере проходит по руслу подземной реки. Вода доходила до икры, сапожки очень пригодились. Где-то на полпути к главному залу пещеры услышали в темноте жалобный плач-писк, это собака сидела на камне и скулила, дрожала. Мы посмеялись, что это ведьма, превращенная в собаку за помощь Абрскилу (был такой момент в эпосе). Вытащили собаку наружу.

"Только скажите, растут ли ещё на земле папоротники и сорные травы? Есть ли ещё колючки и тёрн? Угнетают ли злые люди слабых?" - спросил Абрскил людей, которые пытались его спасти. "Да, растёт папоротник,- со скорбью ответили почитатели Абрскила, проникшие в пещеру. - Есть колючки и тёрн, угнетают злые люди слабых!.." Абрскил с новой силой рванул столб и цепи зазвенели. Герой простонал: "Эх, нет ещё счастья в родной стране, нет ещё покоя человеку на земле!" С тем умолкла пещера и века была немой.

Очень красивая и уютная пещера, а вода придает ей нотку экзотичности. Никого кроме нас там не было. Можно спокойно все рассмотреть, ко всему подойти поближе. Кто бы мог подумать, что мне понравится сочетание пещеры и воды (не люблю ни то, ни другое).

После пещеры мы немного перекусили возле сохранившегося остатка великой абхазской стены и поехали... да-да, в каньон! Плавать. "Кто без билетов, марш на крышу!" Мы с Косом удобно располагаемся на крыше среди мешков с нашими гидрокостюмами. "Если что не так, стучите ногами в окно!" Мы мчим к каньону, Кос довольно щурится от ветра, навстречу проезжают гаишники и приветственно сигналят и машут руками. Ну разве в России такое возможно? ))

А потом Газелька закашлялась и заглохла. И так несколько раз. Мы стояли посреди ничего, мимо уже никто не ехал. Полчаса Паша пытался завести мотор. Тщетно. Прошло еще полчаса. Паша матерился и все еще пытался починить старушку. Мы поняли, что в каньон уже не успеваем. Господи, спасибо, что услышал меня!

Машинку откатили своим ходом под горочку до ближайших домов и стали думать, как дальше быть. Пока к нам приезжали с соседних сел люди и пытались помочь, мы игрались с козами и коровами. Козы тут одеты в специальные "хомуты" из связанных большим квадратом палок, чтобы животные не могли проникнуть в разные места. Например, на родовое кладбище. В Абхазии принято хоронить умерших прямо возле дома, в огороде, чтобы всегда иметь возможность навестить могилу и пообщаться с усопшим. Могилы огораживаются, благоустраиваются, обязательно возводится навес, ставят скамейки, столы. Иной раз домашнее кладбище выглядит лучше самого дома. Часто у могилы висят и горят круглые сутки лампочки. Тут на фото за стогами как раз такое кладбище. Дома, возле которых есть захоронения, как правило, не продаются.

Когда уже почти стемнело и я мысленно ночевала в большом доме, куда ушли спать козы, за нами приехал Армен на своем джипе и взял нас на буксир. Ехали очень быстро, так на буксире нельзя гонять. Паша все время притормаживал. Иногда Армен останавливался, подбегал к Паше и кричал: "Слющай, прекраты тармазить, отпусти ты эту чертову педаль, у меня сцеплений гарыт! Мамой клянусь, щас оба тут встанем!" Паша невозмутимо отвечал, что ничего не держит, "мамой клянусь, на нейтралке еду" )) Когда выбрались на трассу, ехали уже быстро, до горячего сероводородного источника Кындыг-2. В окрестностях села Кындыг есть три горячих источника. Их обнаружили случайно при разведке нефти в советское время, с тех пор вода просто разливалась, пока предприимчивые люди не обустроили оздоровительные комплексы. Из земли на поверхность выходит настоящий кипяток, поэтому в процессе создания пригодной для купания зоны целебную воду развели по трубам. В них она остывает и идет в бассейны комфортной температуры.

На территории есть раздевалки, небольшое кафе, несколько бассейнов с водой разной температуры, зона гидромассажа и зона с лечебной грязью. Еще два часа мы лениво перемещались между бассейнами в темноте, ели вкуснейшую домашнюю пиццу и обсуждали, кто и как молился, чтобы каньона не случилось )) Погода испортилась, прогноз на завтра обещал противный моросящий дождь на весь день, а нам предстояло ехать к водопадам и в заброшенный город. Для водопадов пасмурная погода самая выигрышная, от нее они становятся живописнее, объемнее и как будто живыми. Первый на нашем пути - водопад Святой, он самый маленький, а от места его "проживания" веет загадочностью и уединением, несмотря на расположенное прямо у потока кафе. Его хорошо посещать последним, чтобы перекусить и согреться или подсохнуть или просто перевести дух, наслаждаясь природной красотой.

Теперь надо немного попыхтеть, поднимаясь вверх по разбитой дождями грунтовке, чтобы увидеть Ирину. Такое странное имя у водопада появилось, потому что он назван в честь матери альпиниста, обнаружившего удобную тропу к нему. Ирина буйная и эмоциональная дамочка, брызги летят очень далеко, и шансов уйти сухим нет. Никто не посмел к ней приблизиться, кроме меня и безумного Сереги (тот, что прыгал в море за мандаринами). На фото я спокойно любуюсь мощным водопадом, а на самом деле еле держусь на ногах, сносимая ветром и окачиваемая водой, словно из душа. И все время кричу "ну что там, получилось что-то? Уходить? А то меня унесет сейчас! Не могу больше стоять, очень холодно и мокро!" Впрочем, грохот там такой, что меня все равно никто не слышал и не услышал бы, даже если бы я кричала в матюгальник.

От Ирины есть короткий путь к следующему водопаду, но там очень скользко и круто, поэтому, если вдруг окажетесь в этих местах, не надо туда идти. Лучше чуть дольше, но по нормальной тропе, чем ехать на попе по глине, как это делали некоторые из наших. Еще немного пройти вдоль скалы, и вот он, красавец Великан, он же Гигант, он же Адау. Про него говорят, что это самый высокий водопад Абхазии, но это не так, он самый высокий только из тех, что легко доступны туристу с машиной. Тропа красиво огибает водопад вдоль скалы, обычно люди доходят до того места, где ты оказываешься между струями воды и крепкой скалой, и радостно там фотографируются.

Мы же прошли чуть дальше, чтобы увидеть всю панораму Адау. Высота его более 100 метров. Можно подняться и еще выше, откуда будут видны горы и бескрайние просторы Абхазии, но после дождей было совсем уж скользко, и мы отказались от этой затеи.

В дождливую погоду тропы сильно размываются, и ходить по ним лучше в треккинговых ботинках, а не модных кедах. Также не обойтись без крепкого дождевика и защитных чехлов на технику, т.к. потоки воды действительно мощные и обдают с ног до головы еще на подходе. Правда, летом я там не была и не знаю, насколько полноводны водопады в теплое время года. Из безопасности - самые простенькие бамбуковые ограждения да мостик через речку у Ирины. Из трех водопадов каждый сможет выбрать тот, что ему по душе: скромный Святой, экспрессивная Ирина или роскошный Адау.

После водопадов мы тормозим где-то посреди дороги, еле заметной тропкой спускаемся вниз, и видим перед собой сооружение с тоннелем внутри. Это контрольно-пропускной пункт бывшей шахты. Это еще не сама штольня, а лишь подход к ней.

Кто-то пытался сделать проход по тоннелю более удобным, накидав деревянных настилов, но вода все равно все затопила.

Поэтому мы весь тоннель проползаем по узкому краю, хватаясь за ржавые арматуры или отверстия в бетонных сводах. Мы с Косом молодцы, ни разу не оступились и не упали в мутную жижу внизу.

Сама штольня начинается сразу за подходным тоннелем. Внутри штольни тепло и влажно, намного комфортнее, чем на улице под моросью. Но из-за высокой влажности фотоаппарат мгновенно запотел, и красивых фотографий я делать не стала. Шахта эта относится к каменноугольному руднику им. И.В. Сталина, открытому в предвоенное время. Протяженность штольни около 7-8 км вглубь, заканчивается она гигантской недостроенной подземной ГЭС, но туда мы не дошли ввиду ограниченного времени.

В шахте полно разветвлений, некоторые заканчиваются завалами, в одном из таких остались нетронутыми вагонетки. Мы же в шахте, как без вагонетки? )) Кое-где сверху капала водичка, теплая. Это из-за близости термальных источников, коих в Абхазии великое множество, как и пещер. Большинство из них не исследованы полностью до сих пор. Вот здесь можно почитать про то, чем же заканчивается наша штольня. Очень подробный и красивый отчет.

А мы выбираемся наружу и попадаем к подвесному мосту. Когда-то через него по пульпопроводу транспортировали уголь, перемешанный с водой, сейчас пульпопровод исчез. "Кто хочет пощекотать нервишки?" Известно, кто. Косу не пришлось, т.к. у него не хватило размаха рук, чтобы прочно держаться за хлипкие ванты. А мы с Серегой пошли, конечно. Некоторые из вантов не были закреплены и болтались туда-сюда, в некоторых местах сетчатый пол отсутствовал. Внизу торчала указующим перстом стрела ржавого башенного крана, возле него сверкал ядовитым цветом бассейн с водой и клокотала голубая река. Короче, да, это для тех, кто любит пощекотать себя. До конца моста нам идти не пришлось, потому что дождь плавно перешел в ливень, и мы предпочли вернуться в комфортные условия автобуса.

Мы останавливаемся в Акармаре, заброшенном шахтерском поселке, выросшем вокруг угольных шахт. А еще акармара - это вид колючей вечнозеленой лианы, в обилии растущей в здешних лесах. Уголь тут нашли еще в дореволюционные времена, но разрабатывать богатые месторождения стали лишь в 30-е годы. Во время великой отечественной Абхазия стала основным поставщиком угля для фронта, пока Донбасс был оккупирован. После войны поселок стал зажиточным, с красивой архитектурой и прекрасной природой вокруг. В поселке имелось все необходимое для жизни, включая больницу, стадион, школу и даже санаторий. Сейчас от всего остались только руины, даже мост на въезде частично лишился ограждения.

Нетипичная для здешних мест архитектура объясняется тем, что город строили пленные немцы по своему разумению. Квартиры в этих домах были большие, светлые и с прекрасными видами из окон. Акармара - типичный город-спутник соседнего Ткуарчала, который обогнал его в благоустроенности и престижности. Попасть работать в Акармару считалось большой удачей, а обзавестись квартирой и того пуще. Сейчас в Акармару ездят только любители постапокалипсиса. Туристов обычно высаживают возле этого приметного нежилого дома, там же есть пара ларьков с едой. В этом доме Тимофей Баженов снимал один из выпусков своей передачи, типа золото искал и мыл. Ну да, ну да, мы прям поверили, что все именно так и было ))

Мы, оголодав после водопадов и шахты, совершаем набег на ближайший ларек с пирожками. В скромной комнате пожилая абхазка жарит нехитрые пирожки с картошкой и сыром. Увидев наш отряд, не помещающийся в помещении, она запричитала: "Ой, ребятки, как вас много! Как же мне вас всех накормить? Сковородка-то одна! Ой, сейчас, миленькие. Потерпите, мои хорошие. Ой, как же успеть... Сейчас, сейчас, тебе, маленький, первому сделаю." Женщина стала быстро лепить из теста заготовки и все переживала, что мы уедем голодными. Мы сказали, что не торопимся, и пошли осматривать покинутый город. Первой на пути попалась школа. Она была лучшей в Очамчирском районе. Оставшиеся жители города уже начали разбирать ее на кирпичи, чтобы хоть как-то себя прокормить.

Когда началась война с грузинами, город наполнился беженцами с побережья, где уже шли бои, но вскоре началась блокада на долгие 413 дней, включая суровую зиму 1992-1993 гг. Т.к. в Ткуарчале тогда была обширная русская диаспора, российские вертолеты доставляли гумпомощь на вертолетах. Несмотря на помощь, очень многие погибли от голода, холода и недостатка лекарств. Одной из поворотных точек стал эвакуационный рейс, который забрал более 80 жителей, включая 35 детей, но был сбит грузинскими войсками. Все погибли. После этой трагедии помощь абхазской стороне усилилась, и вскоре из Ткуарчала началось победное наступление на Сухум, осада была снята, а война закончена. Город так и не был взят, но и восстановиться ему было не суждено. Сейчас в Акармаре проживают около 40 человек. Вот в этом доме, например, живет одинокий старик, который не любит внимания туристов, и даже на двери подъезда есть надпись с просьбой не беспокоить жителей дома.

А в дальнем белом доме живет ровно одна семья. Мне как-то довелось жить недельку в пустой гостинице подобного типа, и замечу, что временами было жутковато... Перед жилым домом бывшая больница, ее тоже потихоньку разбирают, но мы там нашли...гинекологическое кресло. Как оно уцелело, и почему его не утащили на металлолом, загадка. Короче, побродить в декорациях к фильму о вселенской катастрофе, есть где. Но постепенно Акармару поглощает акармара...

В соседнем Ткуарчале дела обстоят чуть лучше, потому что турецкие абхазы добывают там уголь, есть еще пара фабрик. Мы собирались подняться на трубу ГРЭС, но увидели, как с нее летят ошметки бетона, и, разумеется, от покорения индустриальных высот отказались. Во время войны в трубу попала полутонная бомба и взорвалась внутри. Труба осталась на месте, только дырой обзавелась (на фото ее не видно, она с другой стороны). А из-за дождя отказались и просто бродить по ГРЭС. Полюбовались на крупнейший промышленный объект города со стороны так же заброшенной нижней станции канатной дороги. Еще недавно над городом висели застывшие вагончики канатки, придававшие пейзажу поистине удручающий вид. Сейчас их уже нет. А еще раньше, до войны, приезжавшие в город люди, выйдя из вокзала неподалеку (на нем еще осталась старое грузинское название города Ткварчели), шли на канатку и поднимались в верхнюю жилую часть города. Пожалуй, Ткуарчал и его пригороды это must-see для всех сталкеров. Я бы точно побродила там более вдумчиво...

А поскольку часть нашего отряда безнадежно промокла и промерзла (покупайте правильные дождевики, ага!), решили греться в гейзере. Я не пошла, мне было лениво переодеваться. Особенность этого источника в том, что он как-то соединен с морем, вода там перемешивается, и из гейзера иногда вместе с теплыми сероводородными выстреливают прохладные струи. Место совершенно дикое, ничем не оборудованное, но со стороны выглядит довольно футуристично. Я так и не поняла, почему труба имеет такие странные очертания, минеральными отложениями что ли покрылась...

Уже в сумерках я бродила по окрестностям гейзера в компании местных бродячих собак, боровшихся между собой за мое внимание. Дошла до середины старого трухлявого моста (если кто играл в третий fallout, это прям оттуда пейзаж, не хватает только треска счетчика Гейгера), как услышала вой шакалов, где-то совсем рядом, может, даже на том конце моста. Гулять как-то сразу расхотелось, даже с собаками, и я эвакуировалась в машину. Ну их нафиг этих шакалов. И дверь поплотнее закрою, на всякий случай ))

Еще одно дождливое утро. Накануне собирали рюкзачок и положили в него обувь, которую не жалко промочить до нитки и которая крепко держится на ногах. Это было конкретное требование Паши, я тогда еще не понимала, для чего, но мы с Косом взяли с собой старые невесомые кроссовки. Паша похвалил наш выбор. Первая короткая остановка - у Мачарского водопада. Водопад маленький, ничем не примечательный кроме необычных цветов вокруг. Приятные акварельные тона.

Чуть дальше за ним другой водопад, Барьяльский, но мы подъехали к нему сверху, и ничего не видим, только слышим звук падающей воды. Надеваем страховку и застегиваем восьмерку, это спусковое устройство, применяемое в альпинизме. "Молодец, хорошо законтровался! Пойдешь за мамой." Я сделала шаг в пропасть, аккуратно обвив дерево, вокруг которого были намотаны страховки. Я мягко и аккуратно спускалась среди лиан, задевая их ногами, отталкиваясь от мягкой скалы, любуясь мутным и мощным потоком. Приземлившись на камень и отойдя в сторону, я жду Коса. Вот показались среди зелени его яркие рыжие джинсы. Он спускается быстро, активно подтравливая страховку одной рукой. "Ну как тебе? - Офигенно! Я как будто на спецзадании. Можно второй раз спуститься?"

Второй раз спуститься не получилось, потому что дождь перешел в ливень, решили скорее покорить аналогичным образом Шакуранский водопад, пока воды не стало больше. Путь к Шакуранскому водопаду проходил по невероятно живописному самшитовому лесу под каменными арками и скалами, с которых стихийными водопадами стекали избытки воды.

Я в детстве очень любила жутковатое стихотворение Жуковского "Лесной царь". Там такие строки были:

«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?» -
«Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:
Он в темной короне, с густой бородой». -
«О нет, то белеет туман над водой».

И вот идем мы по лесу, по-над рекой, в легком белесом тумане, и вдруг среди темных стройных силуэтов выплывает один, в темной короне и с густой бородой. Видите на фото? Очень похож, мне кажется на того самого царя, пленившегося красотой младенца.

Подошли к самому краю, откуда должны были спускаться уже на самостраховке, и поняли, что никуда мы не спустимся, ибо некуда приземляться. В летнее время тонкая нить водопада падает на красивую треугольную скалу, с которой ручейками спускается в небольшое бирюзовое озерцо. Вместо струйки - мощный поток, скалы и вовсе не видно, а озеро исчезло в пучине наводнения.

Но было невыносимо красиво. Свисающие по скалам лианы и бегущие между ними водопады на том берегу, пушистые ветви перед глазами и разноцветный ковер прошлогодних листьев под ногами, а внизу бушующая молочная река создавали мистическую атмосферу, было стойкое ощущение, что ты находишься уже не в этом мире, а в другом, сказочном. Насилу меня утащили с обрыва ))

Решили проверить, а что там внизу, а внизу и подобраться толком никуда нельзя. Еле-еле доползли до нижней части водопада, носящей название Фата невесты, помедитировали немного и пошли дальше. У всех нас на спинах были разноцветные рюкзачки, в них ехали наши гидрокостюмы, подобранные по размеру.

Через тот же лес мы шли к Нижней Шакуранской пещере. Тропа была мокрая и скользкая, честно говоря, местами было сложновато. Ноги промокли еще на моменте выхода на маршрут, когда лужи превратились в озера глубиной по щиколотку, а к моменту выхода к пещере на стопах, возможно, уже росли перепонки )) Под ногами то и дело встречались очень красивые грибы. Саркосцифа алая, спасибо гуглу, не даст умереть в неведении ))

Вот и пещера. Пока переходили реку, несколько людей попадали, как кегли в боулинге, один на другого )) Там же под скальным навесом мы переоделись в гидрокостюмы. Мальчики честно не смотрели на девочек, а только помогали потом застегнуть молнии на спине. Натягивание гидрика было самым физически сложным делом за все время нашего так называемого отдыха )) Был и еще один странный момент. Была с нами мама с 6-летним сыном, хотя заявлено, что гидрокостюмы есть только с 12 лет, и вообще тур не для детей такого возраста. Она натянула на него самый маленький гидрик из имевшихся, он, разумеется, был сильно велик и висел на мальчишке, как мешок на огородном пугале. А на ее костюме сломалась молния. Какие ваши действия? Мои, например, отказаться от пещеры (опустим момент, что я изначально бы туда не потащилась с таким мелким, зная, что гидрокостюма нет). Она же заявила, что так и быть, подождет нас прям тут, под навесом, пусть ее сладкий мальчик сходит в пещеру с нами один, а то будет обидно, что не увидит красоты.

Вход в пещеру выглядел довольно безобидно, но уже через 20 метров превратился в настоящую подземную реку. Кос половину дороги висел у меня на плечах, потому что не доставал до дна. И вот сюда та мамочка отправляла своего сладкого. Я всю жизнь считала себя недоматерью, но она побила все мои рекорды. Этот отрезок пути в пещере называется "прямая кишка", очень похоже. Бесконечный почти прямой коридор, на дне вязкое непонятно что, куда утопаешь по щиколотку.

А зачем же мы туда премся? К чему страдания? Потому что в этой пещере находятся каменные сады Эвы. Вот вам красивая легенда. Жил-был парень, который работал в пещерах, любил их и знал все ходы-выходы в подземном мире, и носил он белый комбинезон. Человеком он был добрым и хорошим, но случилось с ним в пещере несчастье, и остался он там навсегда. С тех пор дух его, Белый спелеолог, охраняет свои владения от недостойных людей и помогает людям, попавшим в беду. Эва же - мать его, дух которой добровольно ушел под землю, чтобы помогать заблудившимся людям. Однако Эва не так проста. Если явится она заблудившемуся в образе молодой и красивой девушки, то скоро найдет выход путник. А коли повстречает исследователь подземелий грозную старуху, то успеет подумать над грехами своими, прежде чем сгинуть навеки. В нашей пещере разбила Эва свои сады. По-научному их называют травертиновые террасы, большинство людей знакомы с ними по турецкому Памуккале. Фото стырено отсюда, по ссылке можно совершить увлекательную прогулку по этой пещере, не сходя с уютного дивана. Очень рекомендую.

У нас виды несколько отличались: с каждой чаши (а их там больше сотни) бежали водопады. В одном месте (возможно даже, том самом, что на фото) нужно было проплыть пару метров, забраться одной ногой на колено стоящего неведомо как и где Паши, второй опереться на его же плечо и перемахнуть в чашу, не пропоров при этом гидрокостюм, т.к. края у этих образований твердые и очень острые. Стартовать надо было строго по команде. Кос научился плавать за месяц до путешествия. "Следующий!" - кричит Паша. Кос неожиданно быстро доплыл до Паши, и также быстро оказался наверху, а вот я... Я плыла, кажется, вечность. Плыть, не чувствуя дна, в темноте (фонарик не считается), в пещере, против течения... Это самый страшный страх в моей жизни. Я ставлю ногу Паше на колено, поднимаю другую, чтобы поставить ее на плечо, и меня сносит потоком обратно в воду. Со второй попытки я забралась на чашу. Лапки трясутся, сердце неизвестно где, но вроде стучит. Жить буду, фух! И мы с Косом делаем легкие берпи, чтобы прогнать зябкость в теле. Чуть дальше был еще один похожий момент, но хотя бы без заплывов.

Вообще в пещере со страху можно хоть черта рогатого увидеть, так что возникновению легенд про Белого спелеолога и мать его Эву я нисколько не удивлена. Воды этой пещеры, кстати, населены пещерными креветками, бокоплавами и водяными землеройками. Если бы хоть одна из этих тварей попалась мне под ноги, я бы умерла в тот же миг. Долго ли, коротко ли, подходим к стене. Паша показывает, как залезть наверх. Вообще, если куда-то идете с инструктором, всегда четко выполняйте его указания, и тогда все будет хорошо. Ставлю ногу сюда, хватаюсь рукой за покрытый скользкой глиной фаллос, отталкиваюсь и оказываюсь наверху, в саду сталагмитов. Очень красивая галерея, оканчивающаяся обрывом. Фото стырено с той же ссылки.

Светили фонариками, но так и не поняли, что же там внизу и как туда спуститься. "Сейчас покажу, как правильно спуститься. Надо встать вот сюда, аккуратно, немного присесть..." - говорит Паша, стоя на самом краю, и в следующий миг совершает сальто с полвинтом и приземляется в воду. Если бы он сказал, что там, за углом, выход из пещеры, я бы тоже сиганула. Но выхода там не было, и мы, девочки, остались наверху. А мужики все попрыгали. Внизу было озеро, водопад и сама Эва. Я подумала, что вполне переживу отсутствие в своей памяти очередного водопада, хоть и подземного. Тем более на обратном пути мы все сфотографировались как раз у подобного чуда природы. Правда, предстояло еще раз совершить подвиг в том самом месте... Я спрыгнула в воду, проплыла пару метров и остановилась там, где есть дно, в ожидании Коса. Он очень переживал, обреченно махнул рукой, перекрестился и прыгнул тоже. Ушел под воду на долгие три секунды. Они длились вечно, и я уже была готова идти на помощь, как вынырнула его лохматая голова с совершенно очумелыми глазами. Кос доплыл до меня, рыдая, я зацепила его на плечи, и мы потихоньку стали двигаться на выход. Мой маленький герой. Стоило ли вот это все того? Конечно, да! Это те впечатления, которые усиливаются с течением времени, когда первый шок уляжется. Те эмоции, которые останутся с тобой навсегда.

В какой-то момент почти всех нас посетила мысль, что мы вполне можем стать жертвами, как те ребята, что утонули в Неглинной. Хорошо, что Белый спелеолог нас охранял ) "Ма, выход скоро? - Ребят, выход скоро? Что-то кишка никак не кончается..." - спрашиваю я парней, что стоят у поворота тоннеля. "Так мы у выхода!" Я ничего не понимаю. Где небо, где свисающие лианы? А! Ой, вот же темные лианы на фоне черного неба. И звезды. Это что, вечер уже что ли?! Мы провели в пещере 3 часа, а я даже не заметила этого. Мы быстро переодеваемся обратно и уже в темноте быстро-быстро бежим к нашему автобусу. И следующий день морально отдыхаем. Съездили на рынок в Сухум, закупились кто чем. Специи... У каждого продавца свой неповторимый рецепт смесей и уникальный аромат. Сушеная хурма, мандарины всех диаметров, лавровый лист, эвкалипт, мед, гранаты, всевозможная зелень, кучки с кукурузной мукой и тут же женщина ее сеет, мясо, сыры... Рынок яркий и вкусный, каким он и должен быть в моем представлении. Цены смешные.

После рынка отправились к одной из самых красивых заброшек Абхазии и всего постсоветского пространства, дворцу Смецкого. Жил-был князь Николай Смецкой, и была у него жена, и болела она тогда неизлечимой чахоткой (ныне туберкулез). Один доктор рекомендовал князю сделать так, чтобы жена его каждую ночь спала на новом месте, где в воздухе нет бацилл. Князь жену свою очень любил и готов был на все, чтобы она выздоровела. И отстроил в окрестностях Сухума огромный дворец на 365 комнат, да такой, что в каждую комнату попадало максимальное количество солнечного света. Вокруг дворца разбил сад с всевозможными растениями. Жена в итоге выздоровела и даже пережила князя. Говорят, под конец жизни она торговала пирожками на местном пляже.

Это была очередная легенда. На самом деле это не дворец, а самый обычный санаторий для лечения туберкулеза. Его действительно построил Смецкой, но исключительно в благих целях лечения малообеспеченных слоев населения от тяжкого недуга. История Смецкого гораздо грандиознее и печальнее придуманной легенды. С ней можно ознакомиться тут. А дворец активно ветшает, многих перекрытий уже нет, а куски бетона с арматурами грозят покалечить любого любопытного.

Местами дворец напоминает логово бандерлогов из "Маугли": покрытые лишайником каменные стены, толстые лианы повсюду...

Чтобы подняться на крышу, где-то пришлось перепрыгивать отсутствующие ступеньки лестниц, где-то в прямом смысле ползти по стене, где-то мягкой кошечкой прошмыгивать по хрупким деревянным балкам. 6-летнего ребенка мама пихала везде, не особо за ним присматривая. Кто-то тогда озвучил, что мать-то хочет от ребенка избавиться, судя по всему. Мать на это замечание обиделась, и на прямые запреты идти в некоторые места с сыном тоже обижалась. Рукалицо. А дворец все-таки шикарен! Это действительно самая прекрасная заброшка из всех мною виденных.

Думаю, что восстановлению прекрасное начинание Смецкого уже не подлежит, а разрушается оно с такой скоростью, что любителям подобного надо срочненько паковать чемоданы и двигаться в ту сторону, дабы успеть увидеть своими глазами. Ужинали в уютнейшем и вкуснейшем Мухусе, что рядом с ботсадом. Мухус - это Сухум наоборот, вымышленный город из произведений Фазиля Искандера, родившегося и выросшего здесь. Когда-то Кос даже читал его "Детство Чика", в котором переплелись картины реального быта и философская рефлексия автора.

Следующим утром заехали в крепость с интересным названием Сан-Томмазо. Руины 13 века когда-то были центром работорговли, строили его генуэзцы, оттуда и появилось название. Место довольно живописное, но опять ливень, и мы едем греться в очередные горячие источники.

Я сразу ушла в зону гидромассажа, нежилась там долго, промассировав все тело. Такая вся расслабленная сразу стала... Попробовала все бассейны, бочки, грязи, устроила стихийную фотосессию у бортика с видом на пальмы.

Кос в это время улучшал навыки плавания и даже пробовал ныряние в бассейне средней температуры. Так и не скажешь, что январь на дворе ))

Трубы эти гидромассажные выглядят, конечно, довольно эксцентрично...

Но учитывая, что из земли реально бьет кипяток, в котором ничто не выживает, а дерево, попавшее в зону затопления, просто обуглилось... Может, и нормально, что вода сначала охлаждается в трубах, чтобы уже потом распределиться по бассейнам...

Заехали к водопаду у Иверской горы. Симпатично.

Заехали к храму Амбара. Храм по типу базилики, очень древний, 6 века постройки, весь порос мхом и оттого выглядит довольно мистически. Местность вокруг тихая и уединенная, атмосфера такая благостная.

Когда вошли внутрь, как будто ощутили ход времени. Текли года, пелись молитвы, сменялись дни и ночи, языки, звучавшие в этих стенах, место захватывали пираты, их выгоняли императорские солдаты, их сменяли турецкие воины, отвоевывали обратно, храм закрывали, теряли, находили снова, прятались в нем со скотом от непогоды, изучали, забывали... Менялись люди и государства, а храм как стоял, так и стоит по сей день, как немой свидетель истории человечества. Очень сильное по энергетике место, не хотелось уезжать.

Возле храма построены кемпинг и этноусадьба. К подобным местам и их посетителям у меня отношение специфическое, но вокруг все равно уютно и красиво. Хорошо, что есть люди, которые стали следить за сохранностью этого места. К сожалению, из-за погодных условий мы еще не успели в парочку интересных мест, но и так вышло очень насыщенно. Я довольна.

Мы покачались на качелях, пообщались с местными собаками и уехали уже без остановок в аэропорт. У границы я подошла к Паше попрощаться, а он подхватил меня и закружил. Спасибо, Абхазия, такая ты мне нравишься. Может, я даже повторю твою пещерную часть и отважусь на каньонную. А сейчас в суету городов и в потоки машин возвращаемся мы - просто некуда деться!